Pintando con Temperatura de Color

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
ISO: 200
Objetivo: Nikon 18-200mm
Dist. Focal: 18 mm
Exposición: 1/800 seg a f/13

Interrumpo la serie de imágenes de Nueva York y retomo alguna de Londres del año 2011.

Al contrario de lo que hago normalmente os dejo la imagen original antes de explicar el proceso, para que podáis apreciar los problemas que presentaba la imagen y como decidí resolverlos:

En este caso se expuso para el cielo, de forma que el resto de la imagen ha quedado muy subexpuesto.  

Una de las grandes ventajas de Disparar en RAW es que tienes bastante margen de maniobra a la hora de recuperar sombras empastadas o luces quemadas. (si no sabes de que estoy hablando te recomiendo que revises alguno de mis posts anteriores en los que hablo detenidamente de las ventajas de disparar en RAW, o bien este otro en el que también me refería a este tipo de formato)

El proceso de la imagen es como siempre:

- Bajo las altas luces -100

- Subo las Sombras +100

- Ajusto los blancos y negros hasta que empiezo a perder información en ellos (+44 y -3 respectivamente)

- Subo la exposición en general (+0,75)

- Subo la Claridad a 100.

- Corrijo automáticamente (en correcciones de lente) las líneas torcidas del edificio.

- Pinto con el pincel en modo sobreexponer en algunas zonas de la imagen.

- Y AQUI VIENE LO NUEVO DE ESTE CASO: PINTO CON EL PINCEL AJUSTANDO LA TEMPERATURA Y EL MATIZ. Le doy un tono más cálido en una primera franja del horizonte y vuelvo a pintar por encima algo menos cálido y un matiz más magenta. De esta forma simulo un atardecer mucho más cálido y luminoso de lo que realmente recuerdo. También combino la temperatura con una ligera sobre-exposición.

- He pintado también (utilizando la herramienta degradado) en el cielo ajustando la temperatura fría (con lo que potencio los azules por encima de la imagen).

El gran problema con el que te encontrarás al intentar recuperar tanta información de las sombras es que obtendrás por regla general mucho ruido. (recuerdo que el ruido se encuentra en las sombras), en este caso he tenido que utilizar una reducción de ruido bastante alta y he aplicado un enfoque alto (al que le aplico una máscara también para evitar introducir otra vez ruido)

El resultado es, por lo menos, curioso. ¿que os parece?. Si no os gustan estos colores podéis ser más discretos que yo a la hora de "calentar" y "enfriar" la imagen, o bien podéis exagerarlos todavía más.

Brooklyn Bridge

Exif:

Nikon D90
Objetivo: 18-200 mm
Disf. Focal: 18 mm
ISO: 200
Exposición: 1/320 seg. a f/9

Hoy quisiera explicar una técnica muy utilizada. "Dodge and Burn". En resumen se trataría de dar pequeñas pinceladas de luces (y también de sombras) en pequeñas zonas de la imagen. De esta forma se pueden resaltar lo que queramos dentro de la misma. Si lo haces de forma sutil potencia la imagen, dirige la mirada a las zonas iluminadas, y le da algo casi imperceptible que la diferencia.

Con Lightroom es muy sencillo, con el pincel en modo sobreexponer pintamos donde queramos potenciar. Recomiendo para cada punto de luz utilizar un punto de control independiente, de forma que podemos aplicar más o menos este efecto según nos interese.

En esta toma, he utilizado, además de la herramienta de corrección de perspectiva automática que expliqué en mi post anterior, el pincel en modo sobreexponer en varias parte de la imagen (algún edificio, el puente...)

No entro en más detalle en el proceso (es el mismo que en la imagen anterior).

Os dejo la imagen tal como se tomó para que podáis apreciar la diferencia.

Skyline Manhattan

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon 18-200mm
Dist. Focal: 18 mm.
ISO: 200
Exposición: 1/250 seg. a f/9

La Estatua de la Libertad ha estado cerrada hasta el pasado 4 de Julio tras la tormenta del pasado invierno. No obstante era posible dar un paseo en barco por los alrededores y disfrutar de unas increibles vistas del sur de Manhattan. Esta es una de las vistas que se pueden tener desde el Ferry que te lleva a la estatua de la Libertad y Ellis Island.

Lightroom 5 ha traído algunas mejoras importantes. Una de las más "vistosas" la encontramos dentro del apartado correcciones de lente.

Se ha incluido una primera pestaña básica que permite:

- Activar las correcciones de perfil: Detecta que objetivo has usado y corrige las distorsiones y viñeteo del mismo. Puedes también hacerlo de forma manual en la pestaña perfil-

- Quitar la aberración cromática: Quita automáticamente las aberraciones cromáticas (puedes también dentro de la pestaña color hacerlo de forma manual).

- La gran novedad está en la opción upright que tiene varios valores (no están en este orden, pero creo que es el más lógico para exponerlo)

• Nivel: Nivela automáticamente el horizonte.
• Vertical: Pone totalmente vertical las líneas que deban ser verticales (edificios por ejemplo)
• Total: Activa ambas  opciones simultáneamente.
• Automática: Es aquí donde creo que hace mejor trabajo. La anteriores alternativas ofrecen unos resultados  demasiado exagerados y poco naturales. Esta alternativa corrige la perspectiva ofreciendo unos resultados más naturales. Es decir estamos acostumbrados a cierta perspectiva a la hora de ver los edificios por lo que si se elimina dicha perspectiva el resultado es algo extraño. 
• Desactivado: Anula las correcciones de perspectiva anteriores.

Tienes también la posibilidad de restringir el recorte (yo lo dejo desactivado y en el caso de que sea necesario recorto la imagen manualmente)

Como habreis visto yo me decanto claramente por la opción automática.

En este caso el proceso es:

- Bajo altas luces (para recuperar las nubes)(-100)

- Subo las sombras (+69)

- Ajusto los blancos y negros hasta que empiezo a perder detalle en las luces y sombras.(+25 y -56).

- Subo la claridad (+100)

- Añado algo de enfoque.

- Activo el perfil de lente, quito la aberración y corrijo automáticamente la perspectiva.

- Añado un filtro graduado al cielo subexponiendo para reforzar las nubes.

- Pinto en algunos edificios con el pincel en modo sobreexponer.

- Le añado una ligera viñeta.

Como siempre os dejo el original.... yo creo que la diferencia es importante.....

New York, New York

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Sigma 10-20 mm.
Dist. Focal: 10 mm
ISO: 450
Exposición: 1/200 seg. a f/4

Mucho tiempo ha pasado desde mi último post, demasiado tal vez, y muchas las cosas que quisiera compartir con vosotros.

Subiré en los próximos días algunas imágenes de Nueva York y aprovecharé en cada una de ellas para comentar algo.

En este caso quiero compartir un consejo: SELECCIONAD EL ISO AUTOMATICO. Os diré como funciona en Nikon, que es el único que conozco, aunque supongo que el resto de marcas tendrán ajustes muy similares.

Cada sensor dispone de una sensibilidad a la luz, que se denomina ISO. Normalmente es de 100 o 200. No obstante podemos forzar a que la sensibilidad del sensor sea mayor, o algo menor. A medida que se sube el ISO amplificamos la señal que el sensor capta, pero a costa de añadir ruido a nuestra imagen. A modo de ejemplo podemos imaginar el sensor como un receptor de radio. Cuando la señal llega débil podemos subir el volumen pero a costa de que oigamos más ruido.

Dicho esto, es fácil comprender que siempre se aconseje utilizar el ISO nativo del sensor. Pero a veces, las condiciones de luz nos pueden obligar a elegir ISOs más altos. Esa elección la podemos hacer de forma manual, pero en aquellas ocasiones en las que no dispones de tiempo para pensar mucho puedes elegir que la cámara elija por ti un ISO más alto.

En Nikon tienes que definir dos parámetros:

- Que velocidad de disparo es la mínima (de forma que cuando la cámara tiene que usar una velocidad inferior a la que indiques, intentará antes subir el ISO). En función del objetivo que tenga yo pongo entre 1/60 seg. y 1/200 seg, pero puedes elegir una gran variedad.
- Que ISO máximo quieres que la cámara use. Yo pongo normalmente pongo ISO 800. Si tu cámara es más moderna que la mía podrás elegir ISOS más altos (las cámaras de hoy en día tienen un gran comportamiento a elevadas sensibilidades)

La filosofía que hay detrás de esto es:  ¿prefieres que tu foto tenga algo de ruido o que salga trepidara o movida? Yo lo tengo claro, si tengo que elegir prefiero una imagen nítida y con algo de ruido a una imagen más limpia pero borrosa.

Respecto a esta Imagen en concreto os cuento brevemente el proceso (todo realizado en Lightroom5):

- He reducido las altas luces (para recuperar algo de las nubes del cielo)
- Se subido las sombras (para recuperar los medios tonos)
- Ajusto los blancos (+6) y los negros (-65), mientras muevo los deslizadores dejo pulsada la tecla alt (ctr. en pc) de forma que me avisa cuando empiezan a reventarse las luces y las sombras.
- Subo a tope la claridad (+94)
- Bajo algo la exposición (-0,50)
-Utilizo la nueva y mágica herramienta de Correcciones de lente (Activo correcciones de perfil, quito aberración cromática y le doy al botón de automático). de esta forma se enderezan como por arte de mágia los edificios. En próximos post dedicaré más espacio a esta nueva característica de Lightroom5.
- Quito algo de ruido y subo el enfoque (pero le aplico la máscara). Todo esto se hace en el panel Detalle moviendo dos o tres deslizadores... hasta que te guste el resultado.
- Con el pincel de ajuste pinto en varias zonas sobreexponiedo ligeramente.
- Con el pincel en modo temperatura de color he pintado algo las nubes del fondo para darle un tono cálido, simulando las luces del atardecer.

Parece complicado pero son sólo un par de minutos.

Como siempre os dejo el antes para que podáis ver la diferencia.

De Nueva York y Times Square... hablamos otro día.

CURSO UN AÑO DE FOTOGRAFÍA

Navegando por la red me he encontrado con un excelente curso de fotografía On-line. Se trata de 44 sesiones (de momento van por la sesión 13) que se puede seguir en vivo o ir viendo las sesiones atrasadas que periódicamente van colgando en la Web, con todo el material en pdf que se usa en las mismas. No hace falta inscribirse salvo que quieras asistir presencialmente (las sesiones creo que son en Alicante)


Si teneis un poco de maña podeis incluso descargaros los ficheros que están en VIMEO.

Solo me queda felicitar a los organizadores por tan magnífica oportunidad que nos brindan a los aficionados de la fotografía.

Os copio la presentación que aparece en la su página Web. 

Un año de fotografía es un proyecto de fotografía promovido por la Obra Social de Caja de Mediterráneo, organizado por CAMON y coordinado por el fotógrafo internacional José Benito Ruiz. El curso está compuesto por 44 clases básicas impartidas por J.Benito y hasta 30 especialistas en la materia. Las 44 sesiones del ciclo van a poder seguirse tanto online, como de manera presencial. Y por supuesto, como todas las actividades de CAMON, es una actividad totalmente gratuita.

Recursos Gratis para fotografos aficionados

Revisando paginas dedicadas a fotografía siempre me encuentro con que se utilizan por regla general programas bastante complejos y por tanto bastante caros, diseñados para fotógrafos avanzados y profesionales. El principiante no necesita tanta complejidad ni precisión.

El principal objetivo que tenía cuando hace unos años comencé con este blog era ir enseñando todo lo que aprendía. Este blog no estaría completo sin una selección de programas para procesar fotografías dirigidos al aficionado y por tanto gratuitos.  Incluiré en el Blog una sección permanente en la que iré incluyendo enlaces directos a estos programas.

- Phocus 2.5.  (versiones para Windows y Mac).  Programa realizado por la casa Hasselblad. Es necesario registrarse como usuario y tras esto puedes descargar gratuitamente este programa. Te permite procesar multitud de formatos de archivo, incluidos RAW de las principales marcas de Cámaras. En cualquier caso siempre puedes pasar el fichero a DNG (formato RAW de adobe compatible con casi todos estos programas de edición). El aspecto es muy cuidado y realmente es muy agradable trabajar con él.  Te puedes descargar también un manual para su utilización (aunque está en inglés).

- Gimp (solo he probado la versión para windows) potente programa de retoque fotográfico, muy parecido a Photoshop, la filosofía de uso es muy similar, con capas, tampones de clonar, etc, etc. Sinceramente no lo he probado a fondo pero los comentarios que he encontrado por la red son bastante elogiosos. En muchos aspectos viene a ser similar a alguna versión antigua de Photoshop. Para un profesional seguramente se le quedará algo corto pero para un aficionado es más de que sobra. Buscando por la red encontrarás cientos de páginas dedicadas a Gimp, con fantásticos tutoriales.

- Adobe DNG Converter. (versiones para Windows y Mac) Aplicación gratuita de Abobe que permite pasar cualquier archivo en formato RAW a DNG. Recordaros que DNG es el formato RAW de abobe compatible con todos los reveladores RAW del mercado.

- AVG free 9. Aunque no es exclusivo para fotografos un antivirus es imrescindible para cualquier usuario de PC. Te recomiendo este, es gratis y no ralentiza en exceso el equipo. En Mac no hay antivirus por la sencilla razón de que los virus se diseñan solo para PC..

- Cursos y Tutoriales: Es sencillamente impresionante la cantidad de Cursos y tutoriales de todo  tipo que puedes encontrar en internet. Sobre fotografía te recomiendo la Página de Guillermo Flores (www.memoflores.com), desde la que te puedes descargar su podcast sobre fotografía digital; cada semana un capítulo nuevo dedicado a un tema específico relacionado con la fotografía. Además teneis acceso a su foro sobre fotografía.  Para  Photoshop recomiendo Photoshop for Digital Photographers, aunque está en inglés es muy fácil de entender. Desde la página que os he enlazado tenéis acceso a tutoriales en video tanto sobre Photoshop como sobre Lightroom.

Seguro que se me quedan muchas páginas en el tintero..... Si conoceis alguna más hacedmelo saber y lo iré incluyendo en sucesivas actualizaciones de este post.

Gracias y ya no tenemos excusas, todos estos recursos son gratis.

On the corner

Exif (Iso 1.600, 18 mm, f/3.5, 1/25 seg. Nikon d40x)

Vuelvo, aunque no podré mantener un ritmo aceptable de subidas al blog, espero que no tarde tanto como esta vez.

En estos meses he cambiado de forma notable mi flujo de trabajo en fotografía y tenía ganas de compartir con vosotros mi nueva forma de trabajar.

Hasta ahora el proceso era disparar en RAW, salvar en disco duro ordenando las imágenes en carpetes por orden de fecha, y recuperaba la información en Bridge, revelaba en Camera Raw y Procesaba en Photoshop CS3.

Mi problema era que tenía una ingente cantidad de fotografías (casi todas de eventos familiares) que hacía que la revisión y busqueda de imágenes fuera desesperante y tediosa.

Hace unos meses apareció la última versión de Lightroom y, tras leer varios articulos sobre este software decicí probarlo. Puedo deciros que hay un antes y un despues en mi vida de fotógrafo (es un poco exagerado pero seguro que me lo disculpais). Os cuento mi opinión sobre este programa:

- Está pensado para fotógrafos que precisen una foma agil de acceder a un número importante de fotografías.
- La importación de imágenes se puede automatizar de forma que al introducir la tarjeta de memoria en el lector, solo tienes que darle a un botón para que el solo salve las fotos en carpetas ordenadas por fechas con los atributos de nombre que le hayas indicado.
- Te permite realizar los ajustes que más frecuentemente realizas sin necesidad de ir a Photoshop. (para "retoques" de envergadura tienes que seguir usando PS aunque ambos están totalmente integrados). Puedes por ejemplo realizar ajustes zonales.
- La forma de exportar y convertir imágenes a otros formatos es muy sencilla. (para subir una imagen a flickr, solo tienes que bajarte un pluging y el solo lo hace dándole a un botón)
- Mantienes tu biblioteca de imágenes (y puedes hacer determinadas cosas sencillas) sin necesidad de tenerla disponible (por ejemplo si tienes la biblioteca de imágenes en un disco duro externo, no necesitas conectarlo para hacer algunas cosas básicas).
- Te permite hacer unas presentaciones dándole sólo a un par de botones que son fabulosas.

En fin, si teneis oportunidad de probarlo os lo recomiendo vivamente (podeis descargarlos la versión completa desde la página Web de adobe, totalmente funcional durante 30 días). Otro detalle es que el precio de este programa es notablemente inferior a Photoshop. Ya os digo está pensado para cubrir las necesidades básicas de un fotógrafo.

Respecto a esta toma os cuento algo de su proceso.

- Ajustes básicos de exposición en Lightroom, donde también he enderazdo la imagen y recortado para eliminar la silla que aparece a la izquierda en el original.
- En Photoshop, he utilizado el filtro para corregir algo la perspectiva y el efecto curvado que presentaba el azulejo, he procesado por Zonas, para dar realce por separado al suelo, al frontal, y al gato.
- He utilizado una herramienta de photoshop (primera vez que la pruebo) que es como un pincel que te permite sobreexponer o subexponer. Utilizando un picel suave y con una opacidad del 40 % he pintado sobreexponiedo el gato para iluminarlo un poco.

Os dejo la original

Bendito RAW

Todos los que habeis visitado este blog sabeis que recomiendo siempre disparar en RAW (uno de mis primeros post lo dediqué a hablar de las ventajas del RAW).

El formato RAW, es aquel en el que la cámara recoge la imagen tal cual, sin realizar ningún procesado. Cuando la cámara convierte a JPG, internamente realiza una serie de ajustes y compresiones (perdiendo por tanto parte de información).

Si no sabes si tu cámara dispara en RAW posiblemente es que no lo haga (tampoco pasa nada, pero si sigues leyendo este post puedes acabar llorando, je, je)

Una de las grandes ventajas del RAW es la posibilidad de "ajustar" algo la exposición después de tomar la foto.

La imagen de hoy es solo un ejemplo de como arreglar un desastre de foto (ojo, que estaba haciendo pruebas). En este caso he he limitado a ajustar la exposición en 4 pasos (has leido bien 4 pasos)

La imagen original era esta:

¿No estais flipando en colores? Os prometo que se trata de la misma foto.

Otra gran ventaja del formato RAW es que puedes ajustar el balance de blancos despues de la toma, lo que te permite corregir en un pis-pas las dominantes producidas por un ajuste de blancos incorrecto.

Si después de esto no disparas en RAW, sólo puede ser porque tu cámara no te lo permite.

Nota: Aunque no sea el objeto de este post, no puedo dejar pasar la oportunidad para deciros que la imagen se corresponde con el Estandarte de la Cofradía de la Pasión, que procesiona en Málaga en Lunes Santo. Una mala foto pero un gran motivo.

Pausa

Debido a unas reformas en casa estoy sin ordenador (lo tengo físicamente en una caja en el trastero), confio en que como muy tarde para fines de la semana próxima pueda volver a subir alguna fotillo y visitar, con la asiduidad que me gustaría, vuestros blogs.

De momento os dejo con una recomendación, que encontré hace unos meses en la red (no recuerdo donde).

Si os gusta la fotografía y la naturaleza no os perdais una serie de documentales sobre naturaleza y técnica fotografica. Se llama Travels to the Edge , lamentablemente sólo está en inglés (se entiende perfectamente) pero no hace falta entender nada, solo con ver los paisajes, y la forma de trabajar de un fotografo profesional se aprende de fotografía. Son capitulitos de unos 25 minutos y los podeis encontrar fácilmente en la Red con un poco de "maña" (por cierto la versión que yo he encontrado viene en alta definición, HDTV) (Creo que también hay alguno en Youtube pero en baja calidad lógicamente).............. Vais a llorar de envida (je, je)

El fotografo es Art Wolfe y la serie está patrocinada por Canon (es un detalle que debeis tener en cuenta cuando veais los sitios donde este hombre se atreve a meter objetivos de más de 10.000 €). Son espectaculares los capítulos en Alaska o en la Antartida, pero creo que el que más me ha gustado ha sido uno del Altiplano Boliviano, no me podía imaginar un sitio con esos colores y paisajes.

Para los Canonistas es una gozada de serie, y para el resto ...... también

Os pido nuevamente disculpas por mi ausencia involuntaria y aprovecho para agradeceros vuestras visitas y comentarios

Gaviota

Exif.

En esta ocasión el post no es fundamentalmente de técnica de proceso sino de un fallo de novato en el momento de la toma de la imagen.

Me costaba un trabajo enorme conseguir imágenes enfocadas de elementos en movimiento utilizando el teleobjetivo de 200 mm. Pensé que era culpa mía y que era incapaz de disparar justo en el momento en el que el sujeto quedaba enfocado.

Pero esto no podía ser tan complicado, ni yo tan torpe, así que tomé la cámara y decidí probar los distintos métodos de enfoque y, lógicamente, descubrí que no estaba utilizando la forma correcta. Existe un sistema de autoenfoque de servo contínuo (notas que el motor de enfoque no deja de funcionar mientrar tienes semi pulsado el disparador) que te mantiene enfocados los sujetos aunque estos se muevan (yo lo tenía puesto en automático pero se ve que no es el modo adecuado en estas condiciones).

Si os ha pasado como a mi (que no me salía una gaviota enfocada ni por equivacación) probad a cambiar el modo de enfoque.

Respecto a la imagen no tiene casi nada, solo he procesado por zonas (el cielo por un lado y la gaviota por otro) para potenciar un pelín las nubes, un enfoque ligero y el marco con sombra y firma. (y se me olvidaba he tenido que quitar un montón de motitas de polvo)

Os dejo la imagen tal cual la tomé.

Niveles por Zonas

En esta ocasión os dejo un post sin imagen.

Se trata de un enlace a un artículo elaborado por Juan Pérez y que he encontrado en Noctambulos.

En el se explica de una forma muy fácil como se realiza un ajuste de niveles por Zonas.

En resumen se trata de lo siguiente:

- Realizar una selección de la zona a tratar.

- Crear una capa de ajuste sobre la selección.

- Desenfocar los bordes de la selección para que no se note la transición entre la zona tratada y la no tratada. (aplicando un desenfoque gaussiano a la selección)

Probad porque es muy fácil y se obtienen resultados sorprendentes.

Nota: Es la primera vez que recomiendo y enlazo directamente con una pagina externa y no se si con esto estoy vulnerando alguna regla de la Blogosfera o de la propiedad intelectual de su autor. Si es así decídmelo para corregirlo.

¿Que es lo útlimo que aprendí?

Mi deseo es evolucionar como fotógrafo y compartir con vosotros lo poco que se y todo lo que vaya aprendiendo.

Intentaré contar cada semana que es lo último que he aprendido. Muchas de las cosas que aprenda serán obviedades para muchos de vosotros (no me lo tengais en cuenta) y confío en que a otros les sirva de algo.

Bueno entremos en materia. Esta semana lo último que he aprendido es que en fotografía digital debes terminar el postproceso añadiendo un filtro de enfoque. A los que venimos del mundo analógico nos resulta extraño el concepto de filtro de enfoque, pero cuando aplicas un ligero filtro de enfoque a una imagen que pensabas que estaba nítida compruebas como se realzan las texturas y se mejoran los contornos.

Haz la prueba, aunque pienses que no necesita enfoque añade un ligero enfoque y ya me contarás como te va.

El Abc de la Fotografía

Uno de mis objetivos con este blog era proporcionar, a todos los que comienzan en la fotografía digital, algunos conceptos básicos. (Muchos de ellos desconocidos para mi pero que confiaba ir descubriendo juntos)

No obstante debo reconocer que ya existen páginas en las que explican de forma fácil y amena los principios básicos de la fotografía.

Si tienes dudas sobre estos conceptos te recomiendo que visites la página de Guillermo Flores, que tiene una sección sobre el ABC de la fotografía y que, sinceramente, no soy capaz de mejorar. (Y vuelvo a recomendarte su podcast, de lo mejor que existe en Español)

Podcast

¿Que es un podcast?

Una definición sencilla sería como un programa de radio, grabado en formato mp3, que te descargas por internet y lo escuchas en tu reproductor cuando y como quieras. Existen también los podcast de vídeo, que serían como un pequeño programa de TV que te descargas de la misma forma.

Aunque generalmente te puedes bajar el podcast directamente de la página web donde esté alojado, lo mejor es utilizar un programa específico para ello (yo uso el itunes, programa gratuito de Apple) que te permite por un lado buscar podcast de temática determinada y por otro lado suscribirte a uno, lo que significa que el programa comprueba de forma periódica si existen episodios no descargados y los descarga automáticamente. Si usas un Ipod, además puedes configurar la forma de transferirlos. La ventaja de los podcasts es que puedes descargarte incluso episodios atrasados, lo que te permite incorporarte a estos programas cuando quieras.

¿Que tiene que ver un podcast con fotografía digital?

Existen podcasts de temáticas muy variadas, y por supuesto lo hay también de fotografía digital. Lamentablemente la mayoría de estos están en inglés, no obstante he encontrado dos podcasts en español sobre fotografía digital muy recomendables, dirigidos a principiantes en esto de la fotografía.

• 50 mm de pozo técnico.
• Podcast de fotografía digital de Guillermo flores.

Los enlaces a ambas páginas los tienen en el blog y se los recomiendo sin ningún género de dudas.

Si conoces otros podcasts en español, no dudes en indicármelos y los enlazaré igualmente.

FICHEROS RAW

Los ficheros RAW son aquellos que recogen exclusivamente la imagen del sensor sin ningún tipo de proceso, ajuste ni compresión y presentan ventajas e inconvenientes.

Inconvenientes:
- Cada marca (y modelo) tiene su propio formato de fichero RAW, se está intentando conseguir un formato universal, pero de momento.... nasti de plasti (¿Te suena de algo lo de Betamax, Video 2000 y VHS?). De todas formas existe un formato de ADOBE (DNG) que pretende convertirse en un formato RAW universal, te puedes descargar de la página de ADOBE el programa para convertir tus ficheros a este formato (es gratis y pequeño: ADOBE DNG CONVERTER)
- Necesitas un programa para procesar estos ficheros y pasarlos luego a un formato estándar que puedas leer en tu programa de proceso de imagenes. (Los hay gratis)
- Suelen ser ficheros muy pesados (es decir grandes) lo que te puede afectar al número de imágenes que te quepan en la tarjeta, su transferencia al ordenador y proceso posterior.

Ventajas:
- Ficheros sin perdida alguna de datos.
- Los cambios que realices en ellos son no destructivos, porque se archivan sin modificar el fichero original.
- Te permite corregir la exposición unos 4 pasos.
- Te permite cambiar el balance de blancos.

CALIDAD VS CANTIDAD

Si ya tenemos una DSLR la siguiente decisión que debemos tomar es : ¿En que calidad saco las imágenes?

Hay una regla universal: A más calidad más espacio de almacenamiento es necesario (por lo que caben menos fotos en la tarjeta, y el proceso posterior de las mismas en un ordenador es más lento al requerir más memoria).

Mi Consejo: siempre a la máxima calidad. Con las nuevas tarjetas de gran capacidad y “reducido” precio (hoy en día hay SD de 2GB por menos de 30 €) y los ordenadores cada vez más rápidos y con más memoria RAM los inconvenientes de procesar imágenes de máxima calidad son cada vez menores.

Respecto al formato hay dos tipos generalmente:
- RAW (es decir la imagen se salva tal como la recoge el sensor, sin ningún tipo de ajuste. Son notablemente más pesadas).
- JPEG (Se le aplican ajustes y se comprime la imagen).

Aunque el uso de los Ficheros JPEG está universalmente extendido creo que quien utilice ficheros RAW y compruebe las enormes ventajas que presentan, simplemente no volverá a disparar en JPEG (Tendré que hacer un Post solo para comentar las ventajas de los ficheros RAW). Sin perjuicio de que en el momento de la impresión debas convertirlos a JPEG.

LO PRIMERO ES LO PRIMERO

Si estás aquí, es que te interesa la fotografía. Y lo primero para empezar es que debes tener una cámara (joder que tontería). Y surge el primer Problema: “¿digital o analógica?”.

Hay tantísimas razones para elegir la digital (y tan pocas para la analógica) que no merece la pena dedicarle más tiempo ni espacio: DIGITAL (Además este es mi Blog y es de fotografía digital, así que .... no puedo decir otra cosa)

Y dentro de las digitales ¿Cuales?:

Esto admite más posibilidades pero para no alargar el post excesivamente voy directamente a mi propuesta:

Si te interesa algo más que las fotos de cumpleaños, elige una DSLR (vamos las Reflex de objetivos intercambiables), preferiblemente de una marca conocida (Yo Nikon, ya lo sabes) y un modelo no excesivamente caro (Los modelos más simples de Canon y Nikon cubren a la perfección las necesidades de cualquier aficionado que comienza y siempre tienes la opción de ir ampliando el equipo si el gusanillo te va picando; pero seguramente no merecerá la pena desembolsar una gran cantidad de dinero si no vas a poder sacar partido de las posibilidades que te ofrezca el equipo).

Si lo tuyo son sólo fotos de cumpleaños, compra una de “apunta y dispara”, con 5 Mega Pixels tienes suficiente. OJO, por poco que avances en esto de la fotografía te quedarás corto con este tipo de cámaras en muy poco tiempo, ya que están muy limitadas, pero creo que todos empezamos por este tipo de cámaras.

Las cámaras del móvil ...... ¡¡¡¡¡¡déjalos para llamar por teléfono, hombre!!!!