En este caso solo quiero compartir el Capítulo 3 en el que explico como realizar Panorámicas, empezando en Lightroom 5 y terminando con PtGui.
Tienes disponibles todos los videos anteriores en mi canal de Youtube, al que puedes suscribirte.
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Cámara : Nikon D90
Objetivo: Nikon 18-200
Dist. focal: 62 mm
Exposición:1/800 seg. a f/7.1
ISO: 400
He querido aprovechar el proceso de esta imagen para explicar algo sobre el ruido.
Os dejo un video explicativo de la forma en la que puedes reducir el ruido en Lightroom5.
Aunque en el video lo menciono, quisiera resumir los factores que influyen en el ruido.
Sin ser una definición formal, el ruido son las "interferencias" que aparecen en la imagen como consecuencia de la amplificación de la información. Es como subir el volumen al máximo en un tocadiscos.... a medida que lo subes notarás más ruido de fondo.
El ruido se encuentra generalmente en las sombras, y aparece más claramente a ISOS más elevados (no olvides que al aumentar el ISO estás amplificando la respuesta del sensor a la luz, por lo que subir el ISO aumenta el ruido). Son, por tanto, esos dos factores los "culpables" del ruido de nuestras imágenes. En mi libro EXPOSICIÓN DIGITAL te explico los motivos por los que el sensor se comporta peor en las sombras que en las luces.
Lightroom dispone de una gran herramienta para reducir el ruido. Lamentablemente mientras más agresiva sea la reducción de ruido que se aplique, más pérdida de detalle tendrás en la imagen. Si para compensar esto aumentas el enfoque, estarás añadiendo nuevamente ruido a la imagen.
Ruido y enfoque son malos compañeros, si quiero mejorar uno de ellos, el otro empeora..... En el video te enseño como usar una máscara de enfoque en lightroom para proteger aquellas zonas que no necesitan ser enfocadas.
Como siempre os dejo la imagen antes de su proceso.
Os dejo el video con el proceso.
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Cámara: Nikon d90
Objetivo: Nikon 18-200, f/3.5-5.6
Dist. Focal: 18 mm
Exposición: 1/50 seg. a f/3.5
ISO: 500
Hace tiempo publiqué un post de video en el que explicaba el proceso completo de una imagen en Lightroom 3.
Lightroom 5 ha supuesto un cambio notable en las funcionalidades presentes en versiones anteriores de este programa, por lo que he decidido actualizar ese video adaptandolo a mi nueva forma de procesar en la actualidad.
Por otro lado me da la sensación que se comprenderían mejor muchos de mis posts si lo acompaño de un vídeo, en el que muestre el proceso de la imagen "en directo", por lo que a partir de ahora intentaré incluir un pequeño video explicativo del proceso.
Comienzo por tanto la serie con el proceso de esta imagen de Lisboa.
- He bajado las altas luces y subido las sombras.
- He ajustado los blancos y los negros.
- He ajustado globalmente la temperatura de color hasta conseguir este matiz cálido.
- He eliminado la aberración cromática y las distorsiones de lente.
- He aplicado, con el nuevo filtro radial, puntos de luz en diversas partes de la imagen.
- He reducido el ruido y enfocado ligeramente.
- He aplicado un viñeteado para oscurecer ligeramente los bordes.
Como siempre os muestro la imagen de partida:
Y aquí tenéis el video en el que se explica con todo detalle el proceso de esta imagen:
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He descubierto recientemente una posibilidad interesante que pensaba no tenían las cámaras Nikon y es disociar el botón del enfoque del de disparo. Sabía que esa posibilidad está en las Canon pero no sabía que estaba en las Nikon.
Ventajas e Inconvenientes:
Como sabréis en las cámaras digitales pulsando el disparador hasta la mitad de recorrido se activa el enfoque y una vez enfocada la imagen podemos, sin soltar el disparador, recomponer la toma y disparar. De forma que con el mismo botón enfocamos primero y disparamos después.
Pero ¿que ocurre si trabajamos con el disparo a ráfagas? pues que la cámara entre disparo y disparo vuelve a enfocar y si hemos recompuesto el encuadre, en el primer disparo, modificará el punto de enfoque.
Otro problema que hay, al menos en las Nikon, es que hasta que la cámara no cree que está enfocada no se activa el disparo por lo que s veces te pierde la imagen.
Por cierto, ¿le has dejado alguna la vez la cámara a alguien para que os haga una foto? si no os pone en el centro de la toma os deja totalmente desenfocados y, lo que haya en el centro perfectamente enfocado.
Para mi otro problema es "conceptual". Quiero pensar al tomar mis imágenes y quiero ser consciente de que el enfoque y la medición de exposición y disparo son procesos diferentes. Si todo se hace con el mismo botón es fácil pensar que el enfoque, la exposición y el disparo son casi lo mismo, y no te detienes a pensar dónde quieres que tu imagen esté enfocada y donde quieres medir la luz. Das por hecho que el punto que enfocas es el punto en el que mides la luz.
Estos inconvenientes se solucionan utilizando un botón para enfocar y otro para disparar.
Se enfoca con el primero y una vez enfocado recomponemos la toma y a disparar; la cámara disparará sin volver a enfocar, lo que es muy útil con el disparo a ráfagas, y además disparará siempre sin comprobar si el sujeto del centro está enfocado o no. Es siempre recomendable utilizar para enfocar la marca de enfoque central que suele ser la más rápida y exacta de todos los puntos de enfoque.
Si prestais la cámara y habéis dejado la toma pre-enfocada no tendréis problema si en la composición no aparecéis centrados, apareceréis enfocados en cualquier caso.
Reconozco que puede ser más un tema de gustos, pero una vez que he probado a disociar el enfoque del disparo me encuentro más cómodo disparando de esta manera.
Os dejo un video muy interesante en el que nos ilustra sobre esta técnica. Está en inglés pero si lo chapurreas algo te puedes enterar bastante bien.
Como Hacerlo:
Se trata de que el botón AE/AF que generalmente se encuentra en la parte trasera de la cámara, junto al visor, configurarlo para que funcione como AF On (es decir que solo sirva para enfocar). Dependiendo del modelo de Cámara tendrás que buscar en los menús como hacerlo.
A partir de ahora enfocas con el pulgar y el resto con el índice. No es incómodo y te acostumbras bastante rápido.
En el video recomiendan que el modo de enfoque lo dejes en Servo contínuo (AF-C) de forma que mientras tienes pulsado el botón te está enfocando continuamente.
De esta forma el botón de disparo serviría sólo para la medición de la exposición, activar el sistema VR (si tu objetivo lo tiene) y finalmente disparar.
Por internet, en diversos foros y páginas, verás que hay opiniones para todos los gustos. ¿a ti que te parece?
Tras como os comenté en el post anterior os dejo la forma habitual en la que debemos iniciar el proceso de cualquier imagen:
Normalmente empezamos ajustando el Balance de Blancos, hasta que la imagen tenga los tonos que deseamos.
Luego procedemos a realizar ajustes sobre el histograma.
1.- En Primer lugar ajustamos la parte derecha de histograma (LUCES) moviendo el regulador exposición hasta que el histograma llegue justo al extremo derecho. Si mantienes pulsada la tecla ALT a la vez que mueves el deslizador, la pantalla se pone blanca y empiezan a salir señales cuando revientes las altas luces. Párate justo en el momento en que empieces a perder información que te interese. Si has perdido algo de información justo en las altas luces puedes usar también el regulador recuperación.
2.- Despues procedemos a ajustar la parte izquierda del histograma (SOMBRAS), para ello usamos el deslizador de negros (sirve el mismo truco de la tecla ALT anterior) hasta que empecemos a perder detalles en las sombras. Podemos usar también el deslizador LUZ DE RELLENO, pero sed prudentes con este regulador, como seguramente sabreis el ruido se encuentra sobre todo en las zonas de sombras por lo que es normal que nos pueda aparecer algo de ruido.
3.- Por último ajustamos la parte central de histograma (MEDIOS TONOS) desplazando el regulador Brillo, hasta que centremos (detro de lo posible) la joroba del histograma, podemos usar también el deslizador contraste.
El objetivo que perseguimos es que haya información en todo el rango tonal.
Os dejo con el video (no tiene la calidad que me hubiera gustado pero para ser el primero que hago tampoco está tan mal). Como podreis ver es un ajuste sencillo, he ido algo más lento para ir explicando lo que hacía, pero normalmente con 30 segundos se pueden mejorar sustancialmente todas nuestras fotos.
Se me olvidaba un "pequeño detallito", aunque se pueden hacer ajustes en JPEG, os recomiendo disparar siempre en RAW, veréis que podéis recuperar información que en un JPEG habríais perdido.
Gracias por venir
NOTA: Hace unos días asistí al Taller que Jose María Mellado impartió en Málaga. Buena parte del taller se dedicó a explicar como funciona el sensor de la cámara y como ajustar los valores a la hora de tomar la foto para que con el proceso posterior en Lightroom o Adobe Camera Raw la imagen tuviera la máxima calidad posible. El ajuste de la imagen se realizó siguiendo estos tres pasos.
Aunque para mi gusto el taller se quedó algo corto (todo estaba en sus libros), he de reconocer que es una delicia ver trabajar a un profesional de este nivel.
