Biblioteca Pública de Nueva York

Datos Exif:

Cámara. Nikon D7200

Objetivo: Nikon 18-200mm, a 18 mm

Exposición 1/100 seg. a f/3.5

ISO: 720

Ubicada en la 5ª avenida entre las Calles 40 y 42, la biblioteca pública de Nueva York es un icono de la ciudad, que seguro conoces por salir en multitud de películas.

En este caso el proceso ha sido el siguiente (iré algo rápido por lo que si lo prefieres puedes repasar  alguno de mis post anteriores y vídeos donde explico el proceso con mucho más detalle y profundidad) 

- En el apartado Correcciones de Lente, he activado correcciones de perfil, eliminado aberraciones cromáticas y con la opción automática he corregido la distorsión de perspectiva de la imagen.

- En los ajustes generales, he bajado las altas luces para recuperar información del cielo, he subido las sombras y se subido los blancos y bajado los negros hasta que no perdía información ni en las luces ni en las sombras. He subido la claridad algo (+33) y he cambiado la temperatura de color en el balance de blancos (he puesto Balance de Blancos Nublado)

- Con el pincel de ajuste he pintado, aplicando una temperatura de color cálida al rededor de los focos de forma que ilumino de naranjas los soportales de entrada al museo.

- Con el pincel de ajuste he pintado añadiendo claridad en las estatuas encima de la entrada. Igualmente he pintado sobreexponiendo ligeramente algunas zonas de la imagen.

Como novedad a lo que ya es mi proceso normal he añadido un degradado al cielo, que he subexpuesto ligeramente y he cambiado a una temperatura de color más cálida.

Uno de los cambios en Lightroom CC y Lightroom 6 respecto a la versión 5 anterior es que permite en el filtro degradado utilizar un pincel para borrar de forma selectiva la selección. En este caso al aplicar el filtro degradado al cielo los efectos se aplicaban a los edificios altos del fondo de la imagen, por lo que he tenido que utilizar el pincel para borrar, borrando sobre los edificios (con cuidado para no salirme) conseguimos un efecto mucho más real.

A la hora de exportar he añadido mi firma y copyright de forma automática.

Como siempre os dejo la imagen inicial, creo que la diferencia es enorme…..

Gracias por venir, 

Atardecer en Manhattan …. exponiendo para conservar las luces.

Datos Exif:

Cámara: Nikon D7200
Objetivo: Nikon 18-200 mm a 18 mm
Exposición: 1/200 seg. a f/7.1
ISO: 100


Tras bastante tiempo de ausencia retomo la publicación de algunas imágenes en el Blog.

En esta ocasión quiero hacer hincapié en como exponer cuando disparas en RAW. La idea principal es que debes disparar para conservar la información de las altas luces, de forma que tu histograma no toque el borde derecho. En función del rango dinámico de la imagen te puede quedar subexpuesta y tendrás ,con el proceso posterior, que  recuperar información de las sombras.

La duda que me asaltaba es ¿no daría igual exponer para conservar las sombras (que el histograma no toque el lado izquierdo aunque se pase por el derecho) y luego procesarala para recuperar las luces perdidas? , la respuesta es que es mucho más complicado recuperar información de las luces que de las sombras. Incluso muchas veces es imposible..

Te pondré un ejemplo de como trabaja el sensor de tu cámara para que lo puedas comprender. Imagina que tu sensor está formado por millones de captadores de Luz. Serían como pequeños "cubos" que se van llenando de Luz. Cuando un captador recibe poca luz, se llena un poquito con dicha luz (si haces el símil con agua lo puedes entender mejor). A medida que vaya recibiendo más luz se irá llenando más y más, hasta que reciba tanta luz que "rebose"…. una vez que el captador  ha rebosado, la luz que siga entrando simplemente se pierde. (es como un cubo lleno de agua, no le cabe más) Sin embargo si el captador recibe poca luz, siempre la tienes tu disposición…. aunque sea muy poca, algo de luz recibe.

Por ese motivo podemos recuperar más información de un captador de luz medio vacío que de uno que ha rebosado…. lo que rebosa se pierde.

En resumen de las sombras podemos recuperar información, de las luces es más complicado. De esta forma, si puedes elegir, mejor que la imagen esté subexpuesta a sobre-expuesta.

Todo esto tiene sus matices…… si tenemos poca información en las sombras, este proceso hará que aparezca ruido, y la cantidad de información que podemos recuperar de las sombras tiene sus límites. Por otro lado si disparas en JPEG, el grado de compresión que llevan estos ficheros hace que se descarte mucha de la información que hay en las sombras por lo que procesar ficheros JPEG da pobres resultados comparado con los que obtendríamos de un fichero RAW.

En la imagen que ilustra este post, he procesado en Lightroom 6 de la siguen forma:

- He bajado las altas luces (de esta forma recupero algo de información de las nubes)
- He subido las sombras (e ilumino todo lo que estaba oscuro en la imagen):
- Ajusto algo los blancos y negros. (subo los blancos y bajo los negros hasta que empiezo a perder información).
- En este caso he pasado la imagen a Photoshop para enderezar los edificios (no lo he hecho en Lightroom porque necesitaba Photoshop para clonar algunas nubes en el cielo)
- He pintado algo el cielo con temperatura de color cálida por el centro y fría por encima.

Y este ha sido el resultado…. Os dejo la imagen original para que puedas comprobar las diferencias.



Os dejo igualmente el histograma de la imagen inicial y el histograma una vez procesada……

Histograma inicial

Histograma procesadp

Como siempre cualquier comentario vuestro es bienvenido.

En la sección de mis libros tiene disponibles algunos libros, uno de ellos dedicado a la exposición, donde profundizo algo más en estos temas … es gratuito y disponible en Itunes Store.

Brooklyn Bridge

Exif:

Nikon D90
Objetivo: 18-200 mm
Disf. Focal: 18 mm
ISO: 200
Exposición: 1/320 seg. a f/9

Hoy quisiera explicar una técnica muy utilizada. "Dodge and Burn". En resumen se trataría de dar pequeñas pinceladas de luces (y también de sombras) en pequeñas zonas de la imagen. De esta forma se pueden resaltar lo que queramos dentro de la misma. Si lo haces de forma sutil potencia la imagen, dirige la mirada a las zonas iluminadas, y le da algo casi imperceptible que la diferencia.

Con Lightroom es muy sencillo, con el pincel en modo sobreexponer pintamos donde queramos potenciar. Recomiendo para cada punto de luz utilizar un punto de control independiente, de forma que podemos aplicar más o menos este efecto según nos interese.

En esta toma, he utilizado, además de la herramienta de corrección de perspectiva automática que expliqué en mi post anterior, el pincel en modo sobreexponer en varias parte de la imagen (algún edificio, el puente...)

No entro en más detalle en el proceso (es el mismo que en la imagen anterior).

Os dejo la imagen tal como se tomó para que podáis apreciar la diferencia.

Skyline Manhattan

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon 18-200mm
Dist. Focal: 18 mm.
ISO: 200
Exposición: 1/250 seg. a f/9

La Estatua de la Libertad ha estado cerrada hasta el pasado 4 de Julio tras la tormenta del pasado invierno. No obstante era posible dar un paseo en barco por los alrededores y disfrutar de unas increibles vistas del sur de Manhattan. Esta es una de las vistas que se pueden tener desde el Ferry que te lleva a la estatua de la Libertad y Ellis Island.

Lightroom 5 ha traído algunas mejoras importantes. Una de las más "vistosas" la encontramos dentro del apartado correcciones de lente.

Se ha incluido una primera pestaña básica que permite:

- Activar las correcciones de perfil: Detecta que objetivo has usado y corrige las distorsiones y viñeteo del mismo. Puedes también hacerlo de forma manual en la pestaña perfil-

- Quitar la aberración cromática: Quita automáticamente las aberraciones cromáticas (puedes también dentro de la pestaña color hacerlo de forma manual).

- La gran novedad está en la opción upright que tiene varios valores (no están en este orden, pero creo que es el más lógico para exponerlo)

• Nivel: Nivela automáticamente el horizonte.
• Vertical: Pone totalmente vertical las líneas que deban ser verticales (edificios por ejemplo)
• Total: Activa ambas  opciones simultáneamente.
• Automática: Es aquí donde creo que hace mejor trabajo. La anteriores alternativas ofrecen unos resultados  demasiado exagerados y poco naturales. Esta alternativa corrige la perspectiva ofreciendo unos resultados más naturales. Es decir estamos acostumbrados a cierta perspectiva a la hora de ver los edificios por lo que si se elimina dicha perspectiva el resultado es algo extraño. 
• Desactivado: Anula las correcciones de perspectiva anteriores.

Tienes también la posibilidad de restringir el recorte (yo lo dejo desactivado y en el caso de que sea necesario recorto la imagen manualmente)

Como habreis visto yo me decanto claramente por la opción automática.

En este caso el proceso es:

- Bajo altas luces (para recuperar las nubes)(-100)

- Subo las sombras (+69)

- Ajusto los blancos y negros hasta que empiezo a perder detalle en las luces y sombras.(+25 y -56).

- Subo la claridad (+100)

- Añado algo de enfoque.

- Activo el perfil de lente, quito la aberración y corrijo automáticamente la perspectiva.

- Añado un filtro graduado al cielo subexponiendo para reforzar las nubes.

- Pinto en algunos edificios con el pincel en modo sobreexponer.

- Le añado una ligera viñeta.

Como siempre os dejo el original.... yo creo que la diferencia es importante.....

New York, New York

Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Sigma 10-20 mm.
Dist. Focal: 10 mm
ISO: 450
Exposición: 1/200 seg. a f/4

Mucho tiempo ha pasado desde mi último post, demasiado tal vez, y muchas las cosas que quisiera compartir con vosotros.

Subiré en los próximos días algunas imágenes de Nueva York y aprovecharé en cada una de ellas para comentar algo.

En este caso quiero compartir un consejo: SELECCIONAD EL ISO AUTOMATICO. Os diré como funciona en Nikon, que es el único que conozco, aunque supongo que el resto de marcas tendrán ajustes muy similares.

Cada sensor dispone de una sensibilidad a la luz, que se denomina ISO. Normalmente es de 100 o 200. No obstante podemos forzar a que la sensibilidad del sensor sea mayor, o algo menor. A medida que se sube el ISO amplificamos la señal que el sensor capta, pero a costa de añadir ruido a nuestra imagen. A modo de ejemplo podemos imaginar el sensor como un receptor de radio. Cuando la señal llega débil podemos subir el volumen pero a costa de que oigamos más ruido.

Dicho esto, es fácil comprender que siempre se aconseje utilizar el ISO nativo del sensor. Pero a veces, las condiciones de luz nos pueden obligar a elegir ISOs más altos. Esa elección la podemos hacer de forma manual, pero en aquellas ocasiones en las que no dispones de tiempo para pensar mucho puedes elegir que la cámara elija por ti un ISO más alto.

En Nikon tienes que definir dos parámetros:

- Que velocidad de disparo es la mínima (de forma que cuando la cámara tiene que usar una velocidad inferior a la que indiques, intentará antes subir el ISO). En función del objetivo que tenga yo pongo entre 1/60 seg. y 1/200 seg, pero puedes elegir una gran variedad.
- Que ISO máximo quieres que la cámara use. Yo pongo normalmente pongo ISO 800. Si tu cámara es más moderna que la mía podrás elegir ISOS más altos (las cámaras de hoy en día tienen un gran comportamiento a elevadas sensibilidades)

La filosofía que hay detrás de esto es:  ¿prefieres que tu foto tenga algo de ruido o que salga trepidara o movida? Yo lo tengo claro, si tengo que elegir prefiero una imagen nítida y con algo de ruido a una imagen más limpia pero borrosa.

Respecto a esta Imagen en concreto os cuento brevemente el proceso (todo realizado en Lightroom5):

- He reducido las altas luces (para recuperar algo de las nubes del cielo)
- Se subido las sombras (para recuperar los medios tonos)
- Ajusto los blancos (+6) y los negros (-65), mientras muevo los deslizadores dejo pulsada la tecla alt (ctr. en pc) de forma que me avisa cuando empiezan a reventarse las luces y las sombras.
- Subo a tope la claridad (+94)
- Bajo algo la exposición (-0,50)
-Utilizo la nueva y mágica herramienta de Correcciones de lente (Activo correcciones de perfil, quito aberración cromática y le doy al botón de automático). de esta forma se enderezan como por arte de mágia los edificios. En próximos post dedicaré más espacio a esta nueva característica de Lightroom5.
- Quito algo de ruido y subo el enfoque (pero le aplico la máscara). Todo esto se hace en el panel Detalle moviendo dos o tres deslizadores... hasta que te guste el resultado.
- Con el pincel de ajuste pinto en varias zonas sobreexponiedo ligeramente.
- Con el pincel en modo temperatura de color he pintado algo las nubes del fondo para darle un tono cálido, simulando las luces del atardecer.

Parece complicado pero son sólo un par de minutos.

Como siempre os dejo el antes para que podáis ver la diferencia.

De Nueva York y Times Square... hablamos otro día.