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viernes, 19 de agosto de 2011

Disociar Enfoque y Disparo

He descubierto recientemente una posibilidad interesante que pensaba no tenían las cámaras Nikon y es disociar el botón del enfoque del de disparo. Sabía que esa posibilidad está en las Canon pero no sabía que estaba en las Nikon.

Ventajas e Inconvenientes:

Como sabréis en las cámaras digitales pulsando el disparador hasta la mitad de recorrido se activa el enfoque y una vez enfocada la imagen podemos, sin soltar el disparador, recomponer la toma y disparar. De forma que con el mismo botón enfocamos primero y disparamos después.

Pero ¿que ocurre si trabajamos con el disparo a ráfagas? pues que la cámara entre disparo y disparo vuelve a enfocar y si hemos recompuesto el encuadre, en el primer disparo, modificará el punto de enfoque.

Otro problema que hay, al menos en las Nikon, es que hasta que la cámara no cree que está enfocada no se activa el disparo por lo que s veces te pierde la imagen.

Por cierto, ¿le has dejado alguna la vez la cámara a alguien para que os haga una foto? si no os pone en el centro de la toma os deja totalmente desenfocados y, lo que haya en el centro perfectamente enfocado. 

Para mi otro problema es "conceptual". Quiero pensar al tomar mis imágenes y quiero ser consciente de que el enfoque y la medición de exposición y disparo son procesos diferentes. Si todo se hace con el mismo botón es fácil pensar que el enfoque, la exposición y el disparo son casi lo mismo, y no te detienes a pensar dónde quieres que tu imagen esté enfocada y donde quieres medir la luz. Das por hecho que el punto que enfocas es el punto en el que mides la luz.

Estos inconvenientes se solucionan utilizando un botón para enfocar y otro para disparar.

Se enfoca con el primero y una vez enfocado recomponemos la toma y a disparar; la cámara disparará sin volver a enfocar, lo que es muy útil con el disparo a ráfagas, y además disparará siempre sin comprobar si el sujeto del centro está enfocado o no. Es siempre recomendable utilizar para enfocar la marca de enfoque central que suele ser la más rápida y exacta de todos los puntos de enfoque.

Si prestais la cámara y habéis dejado la toma pre-enfocada no tendréis problema si en la composición no aparecéis centrados, apareceréis enfocados en cualquier caso.

Reconozco que puede ser más un tema de gustos, pero una vez que he probado a disociar el enfoque del disparo  me encuentro más cómodo disparando de esta manera.

Os dejo un video muy interesante en el que nos ilustra sobre esta técnica. Está en inglés pero si lo chapurreas algo te puedes enterar bastante bien.



Como Hacerlo:

Se trata de que el botón AE/AF que generalmente se encuentra en la parte trasera de la cámara, junto al visor, configurarlo para que funcione como AF On (es decir que solo sirva para enfocar). Dependiendo del modelo de Cámara tendrás que buscar en los menús como hacerlo.

A partir de ahora enfocas con el pulgar y el resto con el índice. No es incómodo y te acostumbras bastante rápido.

En el video recomiendan que el modo de enfoque lo dejes en Servo contínuo (AF-C) de forma que mientras tienes pulsado el botón te está enfocando continuamente.

De esta forma el botón de disparo serviría sólo para la medición de la exposición, activar el sistema VR (si tu objetivo lo tiene) y finalmente disparar.

Por internet, en diversos foros y páginas, verás que hay opiniones para todos los gustos. ¿a ti que te parece?

Gracias por venir

martes, 26 de abril de 2011

CURSO UN AÑO DE FOTOGRAFÍA




Navegando por la red me he encontrado con un excelente curso de fotografía On-line. Se trata de 44 sesiones (de momento van por la sesión 13) que se puede seguir en vivo o ir viendo las sesiones atrasadas que periódicamente van colgando en la Web, con todo el material en pdf que se usa en las mismas. No hace falta inscribirse salvo que quieras asistir presencialmente (las sesiones creo que son en Alicante)


Si teneis un poco de maña podeis incluso descargaros los ficheros que están en VIMEO.






Solo me queda felicitar a los organizadores por tan magnífica oportunidad que nos brindan a los aficionados de la fotografía.

Os copio la presentación que aparece en la su página Web. 

Un año de fotografía
 es un proyecto de fotografía promovido por la Obra Social de Caja de Mediterráneo, organizado por CAMON y coordinado por el fotógrafo internacional José Benito Ruiz. El curso está compuesto por 44 clases básicas impartidas por J.Benito y hasta 30 especialistas en la materia. Las 44 sesiones del ciclo van a poder seguirse tanto online, como de manera presencial. Y por supuesto, como todas las actividades de CAMON, es una actividad totalmente gratuita.

domingo, 10 de octubre de 2010

Ajuste del histograma en Lightroom 3

Tras como os comenté en el post anterior os dejo la forma habitual en la que debemos iniciar el proceso de cualquier imagen:

Normalmente empezamos ajustando el Balance de Blancos, hasta que la imagen tenga los tonos que deseamos.

Luego procedemos a realizar ajustes sobre el histograma.

1.- En Primer lugar ajustamos la parte derecha de histograma (LUCES) moviendo el regulador exposición hasta que el histograma llegue justo al extremo derecho. Si mantienes pulsada la tecla ALT a la vez que mueves el deslizador, la pantalla se pone blanca y empiezan a salir señales cuando revientes las altas luces. Párate justo en el momento en que empieces a perder información que te interese. Si has perdido algo de información justo en las altas luces puedes usar también el regulador recuperación.

2.- Despues procedemos a ajustar la parte izquierda del histograma (SOMBRAS), para ello usamos el deslizador de negros (sirve el mismo truco de la tecla ALT anterior) hasta que empecemos a perder detalles en las sombras. Podemos usar también el deslizador LUZ DE RELLENO, pero sed prudentes con este regulador, como seguramente sabreis el ruido se encuentra sobre todo en las zonas de sombras por lo que es normal que nos pueda aparecer algo de ruido.

3.- Por último ajustamos la parte central de histograma (MEDIOS TONOS) desplazando el regulador Brillo, hasta que centremos (detro de lo posible) la joroba del histograma, podemos usar también el deslizador contraste.

El objetivo que perseguimos es que haya información en todo el rango tonal.

Os dejo con el video (no tiene la calidad que me hubiera gustado pero para ser el primero que hago tampoco está tan mal).  Como podreis ver es un ajuste sencillo, he ido algo más lento para ir explicando lo que hacía, pero normalmente con 30 segundos se pueden mejorar sustancialmente todas nuestras fotos.

Se me olvidaba un "pequeño detallito", aunque se pueden hacer ajustes en JPEG, os recomiendo disparar siempre en RAW, veréis que podéis recuperar información que en un JPEG habríais perdido.

Gracias por venir

NOTA: Hace unos días asistí al Taller que Jose María Mellado impartió en Málaga. Buena parte del taller se dedicó a explicar   como funciona el sensor de la cámara y como ajustar los valores a la hora de tomar la foto para que con el proceso posterior en Lightroom o Adobe Camera Raw la imagen tuviera la máxima calidad posible.  El ajuste de la imagen se realizó siguiendo estos tres pasos.

Aunque para mi gusto el taller se quedó algo corto (todo estaba en sus libros), he de reconocer que es una delicia ver trabajar a un profesional de este nivel.

sábado, 18 de septiembre de 2010

El Histograma



Si estás empezando en esto de la fotografía digital el Histograma  (Fig. 1) te puede sonar a chino y lo normal es que tampoco te interese de entrada mucho. Espero que al final de este post hayas cambiado de opinión. Os prometí un artículo sobre el Histograma y a mi me gusta cumplir, en la medida de lo posible, mis promesas.

El histograma es una de las grandes ventajas que tiene la fotografía digital frente a la tradicional y si soy capaz de explicarte que significa y como lo puedes manipular estoy seguro de después de esto mirarás al histograma de otra manera.

Empecemos por el Principio. El histograma es una representación gráfica de como se distribuyen las tonalidades en nuestra imagen. Imaginemos una escena a retratar....  puede haber zonas muy oscuras (negras), zonas muy claras (blancas) y todo lo demás que no es ni negro total ni blanco total. Las zonas oscuras de la Imagen se representan a la izquierda del histograma y las zonas claras a la derecha. Entre el negro total y el blanco total se divide el histograma en 256 zonas que van desde el 0 (negro) al 255 (blanco).

  









(Fig, 1)

La forma del histograma te dice mucho sobre  la imagen que representa.Ya habrás adivinado que si la información está desplazada a la izquierda los tonos predominantes de la imagen serán oscuros, si la información está desplazada hacia la derecha los tonos serán predominantemente claros.


Una vez tomada la imagen podemos hacer ajustes en la misma para intentar conseguir un "buen histograma". Muchas veces el histograma no tiene arreglo pero si somos capaces de conseguir un histograma con las características que te explicaré a continuación verás que la imagen mejora de una forma notable. Si podemos obtener desde la captura en la cámara un buen histograma hemos adelantado mucho.

Como regla general: El histograma debe tener información en todo el rango tonal aunque sin llegar a tocar los extremos. Si además tiene una forma de campana de Gauss (como una joroba en centro) ..... mejor que mejor. 

El sensor de la cámara es capaz de registrar un rango tonal limitado y el exposímetro de la cámara intentará equilibrar la exposición. Si el rango tonal de la escena que quieres captar entra dentro de las limitaciones del sensor tendrás información en todo el histograma  (El histograma no llega a tocar los extremos), pero si el rango tonal de la escena es superior a la capacidad del sensor de la cámara perderás información por la zona de las sombras y/o por las zonas de las luces (el histograma tocará los extremos por la izquierda, la derecha o ambos). Normalmente una cámara Reflex Digital tiene un rango tonal que equivale a unos 4 ó 5 pasos, las cámaras de gran formato (con sensores espectaculares y precios en consonancia) pueden captar bastante más rango tonal.

Te pondré algunos ejemplos de malos histogramas:

Ejemplo 1: Histograma desplazado a la Derecha.











(Fig. 2)

El Histograma de la Fig. 2 no llega a tocar los extremos (bien) pero no tiene información ninguna en la mitad de la izquierda y tampoco llega a la derecha. De entrada ya nos podemos imaginar que es una imagen con tonos predominantemente claros, aunque sin llegar al blanco ni negro. Hemos desaprovechado la mitad del rango tonal de la imagen. Este caso es perfectamente mejorable. 

Te pongo la imagen de este histograma junto con la imagen ya procesada (Fig. 3) . Son una castaña de imagen que te pongo solo a efectos prácticos solo observa que la imagen de la derecha tiene más "gancho" que la de la izquierda. El nuevo histograma, sin ser perfecto, tiene mucha mejor pinta que el antiguo. La joroba es más gordita (abarca más rango tonal), está centrada y hay información en casi todo el histograma. El tiempo para transformar esta imagen ha sido de unos 15 segundos.



(Fig. 3)

Ejemplo 2: Histograma desplazado a la Izquierda.











(Fig. 4)

El Histograma de la Fig. 4 es todo lo contrario del anterior, la información se centra en la zona izquierda,   Como verás hay mucha información justo en el valor menor del histograma (0) lo que quiere decir que hemos perdido información en la zona de las sombras. Tampoco llegamos al límite de la derecha, por lo que la zona más clara de nuestra imagen no será blanca sino un gris clarito.

En este caso, aunque podemos mejorar la imagen va a ser más complicado por varios motivos:

- Hemos perdido información (El histograma toca el borde izquierdo)
- La Información se centra en la zona de sombras. El sensor de la cámara funciona peor en la zona de sombras, de forma que cuando intentemos recuperar información en esta imagen lo normal es que nos aparezca algo de ruido.



(Fig.5)

Aquí hemos hecho lo que hemos podido, el nuevo histograma es algo mejor, ya no toca ni la izquierda ni la derecha, aunque la información se agrupa al lado izquierdo del histograma verás que esas montañitas del histograma son más anchas por la base lo que indica que la información se reparte por más zonas del histograma. Observa que en la zona oscura de la imagen inicial hay una hojas que hemos podido recuperar parcialmente. La flor que antes era de un color blanco manchado ha pasado a estar más clara. El histograma de esta imagen de todas formas no es bueno y, aunque es mejor que el inicial, carece de información en la zona central, la imagen es predominantemente oscura con la nota de luz que le aporta la flor. 

Todo proceso comienza por ajustes generales en el histograma, que consta de 3 pasos: 

- Ajustar el histograma para que llegue justo al lado derecho (ajustar las luces).
- Ajustar el histobrama para que llegue justo al lado izquierdo (ajustar las sombras).
- Centrar la Joroba del Histograma lo máximo posible (ajustar los medios tonos).

En el próximo  post os explicaré las herramientas que uso para procesar la imagen e  intentaré poner  un pequeño vídeo (os prometo no más de 15 ó 20 segundos) con el ajuste real de una fotografía. Veréis que es más fácil que el mecanismo de un botijo.......

Gracias por venir y os agradezco vuestros comentarios. Espero que os haya sido de utilidad.

martes, 8 de enero de 2008

Niveles por Zonas

En esta ocasión os dejo un post sin imagen.

En el se explica de una forma muy fácil como se realiza un ajuste de niveles por Zonas.

En resumen se trata de lo siguiente:
- Realizar una selección de la zona a tratar.
- Crear una capa de ajuste sobre la selección.
- Desenfocar los bordes de la selección para que no se note la transición entre la zona tratada y la no tratada. (aplicando un desenfoque gaussiano a la selección)

Probad porque es muy fácil y se obtienen resultados sorprendentes.

Nota: Es la primera vez que recomiendo y enlazo directamente con una pagina externa y no se si con esto estoy vulnerando alguna regla de la Blogosfera o de la propiedad intelectual de su autor. Si es así decídmelo para corregirlo.

miércoles, 17 de octubre de 2007

El Abc de la Fotografía

Uno de mis objetivos con este blog era proporcionar, a todos los que comienzan en la fotografía digital, algunos conceptos básicos. (Muchos de ellos desconocidos para mi pero que confiaba ir descubriendo juntos)

No obstante debo reconocer que ya existen páginas en las que explican de forma fácil y amena los principios básicos de la fotografía.

Si tienes dudas sobre estos conceptos te recomiendo que visites la página de Guillermo Flores, que tiene una sección sobre el ABC de la fotografía y que, sinceramente, no soy capaz de mejorar. (Y vuelvo a recomendarte su podcast, de lo mejor que existe en Español)

viernes, 5 de octubre de 2007

Reflexiones

No quiero seguir avanzando sin algunas reflexiones previas que creo son importantes:
- Las buenas fotografías las toman los buenos fotografos no las buenas cámaras. Es importante conocer las posibilidades técnicas de nuestras cámaras, pero si no nos esforzamos en obtener buenas fotografías (y vamos aprendiendo poco a poco) de nada servirá tener el equipo más caro.
- A hacer fotografías se aprende ....... haciendo fotografías. Haz todas las que puedas. Lleva tu cámara contigo.
- Mira, mira y .... mira el trabajo de otros fotógrafos.
- Enseña tu trabajo a los demas en busca de consejo (internet es un mundo lleno de posibilidades para ello, Webs, Foros, ....).
A este post espero que sigan otros de temas muy variados, pero ten por seguro que este es el principal post de mi blog ....

miércoles, 3 de octubre de 2007

La Luz.

No se puede hablar de fotografía sin hablar de la Luz.

La Luz está formada por fotones, que al incidir sobre el sensor de la cámara dan como resultado nuestra imagen digital.

La calidad de esta imagen vendrá determinada por un lado por la cantidad de luz que llegue al sensor y por otro de la sensibilidad del sensor a la luz que reciba.

Los factores por tanto que afectan a la calidad de la imagen vendrán dados por:

- La Cantidad de Luz que emita (o refleje) el objeto de nuestra fotografía.
- La distancia entre nuestro sensor y el objeto a fotografiar (a igualdad de luz emitida, mientras más lejos esté el sujeto menos luz recibirá el sensor)
- La Cantidad de Luz que el objetivo permite pasar hasta el sensor.
- El tiempo durante el cual la luz incide sobre el sensor.
- La sensibilidad del sensor a la luz (es decir que cantidad de luz es necesaria para que el sensor la reconozca adecuadamente)

Nuestro objetivo es, conjugando adecuadamente todos estos factores, conseguir que la cantidad de luz que incide sobre el sensor sea la óptima para obtener una imagen adecuadamente iluminada.

Iremos viendo en posts sucesivos cada uno de estos factores.